El bonito cuento de los juegos florales

En un lugar muy cercano, cuyo nombre recuerdo perfectamente, pero no quiero nombrar, se convocaron unos juegos florales en el que rivalizaron algo más de medio centenar de aspirantes. La mayoría de ellos, aunque no todos, como ya se verá más adelante, habían preparado concienzudamente sus trabajos con el noble propósito de alcanzar los codiciados laureles de la victoria. Como en toda competición poética que se precie, hubo un ganador, un segundo premio y tres menciones honoríficas.

Tras la apertura de las plicas y la entrega de premios, en un aparte, se oyó decir al vencedor del certamen que el trabajo con el que había concurrido no era suyo, sino obra de un amigo al que había suplantado ya que éste no quería darse a conocer. La espontánea confesión causó el estupor entre los que la escucharon. Adujo en su defensa que, en las bases del condicionado de la convocatoria, solamente se exigía que los poemas fueran inéditos y originales, pero que en ningún lugar estaba escrito que el autor debiera ser la persona que se presentaba a dicho concurso. Los que esto oían no salían de su asombro y le exponían a trochemoche sus argumentos tratando de que entrase en razón. 

Hombre, esto es similar al valor en el soldado, se le presupone, además se trata de un engaño no solo al jurado, sino también al público asistente que te ha dado su aplauso considerándote un creador, si lo que quieres es dar a conocer a tu amigo el sistema es muy sencillo, le pides su autorización, presentas la obra con su nombre y, si resulta galardonado, recoges el premio en su ausencia, no hay ningún problema, ¿no será que no se atreve a competir por temor a no ser el elegido?

A pesar de estas y otras reflexiones de los presentes, no hubo manera de convencerlo para que se apeara del burro. Es más, manifestó su firme propósito de seguir actuando de idéntica manera en próximas ocasiones y que todo su afán consistía en revelar al público las excelentes cualidades poéticas de su compañero. Nadie comprendía el extraño propósito de promocionar a alguien que no deseaba dar la cara. 

El boca a boca hizo de las suyas y la indignación crecía  y crecía como bola de nieve por algo que todos calificaban como una desfachatez. Sin embargo, el autor de tal desaguisado continuaba jactándose impunemente de su hazaña.

Llegado a oídos de los organizadores el runrún de los hechos, reunidos en cónclave, decidieron por unanimidad que, mientras no se demostrase lo contrario, se trataba tan sólo de un bulo, producto de las calenturientas mentes de algunas personas envidiosas. Eso sí, por precaución, acordaron para sucesivas convocatorias exigir que las obras fuesen propias de quien se presentase al concurso.

Narran los cronicones que la ciudad entera respiró con alivio ante esta sabia y tranquilizadora decisión a la que habían llegado sus próceres, las aguas fueron volviendo poco a poco a su cauce y todo se fue olvidando. Se iniciaron los preparativos para un nuevo certamen...

En la soledad de una habitación, alguien repasaba con obstinación los textos inéditos de un amigo pusilánime.

Felipe Tajafuerte. 2016

Hoy he puesto el portal

Hoy he puesto el portal con sus figuras.
He pensado en los niños sin cobijo
que no tienen un mal pesebre sucio,
ni una mula, ni un buey, ni unos pastores,
ni siquiera una luz que les oriente,
que les dé su calor.
No tienen una virgen como madre,
ni un padre comprensivo.
Tampoco llegarán los Reyes Magos
que al igual que Papá Noel y Santa Claus
brillarán por su ausencia.

Seguirán con sus manos extendidas
pidiendo al mundo el pan suyo de cada
día. En estas fechas,

con algunas monedas solamente,
encontrarán la paz muchas conciencias
hasta el próximo año en Navidad.

Felipe Tajafuerte. (2016)

Abejas y haiku

Con flor y néctar

las abejas comulgan

en el otoño.

Felipe Tajafuerte. 2016

Descubriendo a Gaztambide

El pasado sábado, día diez de diciembre, asistí a un recital lírico en el que se interpretaron retazos de algunas de las zarzuelas, óperas cómicas  como a él le gustaba llamarlas, compuestas por nuestro paisano Joaquín Gaztambide. El aforo de la pequeña platea del salón de actos de Castel Ruiz se encontraba prácticamente cubierto. El reducido anfiteatro estaba vacío, al menos esa impresión me dio. A mi entender, faltó y falló la publicidad previa al acto. Debo reconocer que si me enteré de ello fue gracias a las páginas de facebooc del incombustible Jesús Marquina y de Cultura Tudela "Castel Ruiz". A posteriori, no he visto ninguna reseña de este recital. La prensa local no estaba, ni se le esperaba.

Lo cierto es que, en mi opinión no muy experta, el concierto mereció la pena. La soprano Raquel F. Razquin y el tenor Igor Peral, acompañados al piano por Rinaldo Zhok fueron desgranando romanzas y dúos de diversas zarzuelas de nuestro paisano, entre las que recuerdo las siguientes: Catalina, Los magiares, El juramento, La cotorra, El lancero y alguna otra que no me viene a la memoria en este momento y que, además, no puedo consultar por la inexistencia de programa escrito.

Los tres intérpretes, soprano, tenor y pianista, estuvieron magníficos. La voz de Raquel Razquin, limpia y con muchos matices, la de Igor Peral, con potencia y claridad, fueron bien arropadas por la seguridad interpretativa de Rinaldo Zhok que, además, hizo de presentador de las obras.

El público asistente premió con aplausos todas las interpretaciones y rompió en una larga ovación a la finalización del concierto, lo que obligó a los músicos a conceder la solicitada "propina".

Solamente resta dar las gracias al Centro de Cultura Castel Ruiz, a la Asociación Música y Canto y a Nueva Babel, por el patrocinio de este evento. 

Monasterios pintados en la Bucovina

Desde la preciosa ciudad de Iasi llegamos, haciendo un descanso en Ruginoasa para ver el palacio de Cuza, a la pintoresca población de Radauti, en la que, durante dos noches, sentamos nuestro campamento base para conocer los monasterios pintados de Bucovina. Tras la cena, salimos a dar una vuelta por el pueblo, pero no vimos ningún bar abierto. En la cafetería de hotel probamos un licor de arándanos llamado afinata. A pesar de utilizarse los mismos frutos. el sabor no se parece a nuestro pacharán ya que éste se elabora con anís y el rumano con aguardiente, aunque también lleva azúcar. Allí nos dieron las once y las doce, pero no la una. 

Mănăstirea Voroneț

Salimos muy temprano. La mañana estaba soleada y el paisaje precioso. Transitamos por una estrecha carretera, sorteando de suaves montañas de un verde otoñal. Y llegamos al primero de los monasterios, en el valle de Voronet, el monasterio del mismo nombre del río, cercado por una pequeña muralla. Nada más traspasarla quedé sorprendido. Los enormes aleros de la techumbre y el colorido de sus paredes impresiona. Fuimos dando la vuelta viendo las diferentes escenas representadas con vivos colores en el que destaca el azul (azul de Voronet), el árbol de Jesé, San Jorge dando muerte al dragón y la escena más impactante, la del muro occidental en la que se representa el juicio final.

Mănăstirea Voroneț, el Juicio Final

Me quedé un buen rato contemplando las diferentes figuras de este pasaje bíblico, una verdadera joya que justifica el que a este monasterio se le llame la Capilla Sixtina de Oriente. No pudimos acceder al interior de la iglesia.  Admira la conservación de los frescos exteriores a pesar de que fueron pintados pocos años más tarde de su construcción a finales del siglo XV.

Mănăstirea Humor

Nos dirigimos seguidamente hacia el Monasterio de Humor. También este se encuentra amurallado y tiene una torre lateral con unas escaleras para acceder a ella.

Mănăstirea Humor

A pesar de estar construido y pintado años más tarde que el anterior, sus muros, en los que predomina el color rojo, se encuentra en peor estado de conservación que el de Voronet. En ellos están pintadas varias escenas de la Virgen y hechos históricos como el asedio a Constantinopla. En este sí que pudimos pasar al interior, muy decorado, bajo el pórtico adornado de nuevo con la escena del juicio final.

Mănăstirea Humor

El entorno maravilloso, como en el del que antes habíamos dejado atrás. A la salida, obsequiaron a mi mujer con un vasito de coliba, el postre de los muertos, elaborado con trigo cocido, azúcar y nueces que se hace el día de Todos los Santos. Lo probé y estaba muy bueno. Junto a éste monasterio otro de reciente construcción.

Cercano a Mănăstirea Humor

Comimos en un restaurante en plena montaña con un bucólico paisaje de casitas de campo, almacenes para el heno y prados suavemente ondulantes. Después nos piusimos en camino de nuevo para acercarnos al Monasterio Moldovita.

Panorama desde el restaurante

Como el resto también amurallado y las pinturas del ábside se nos muestran desde el arco de entrada. Muy florido el entorno. Al fondo, en una esquina, un edificio con balcón corrido lleno de flores rojas y en la esquina contraria una pequeña torre en el ángulo de la muralla.

Mănăstirea Moldoviţa

En el edificio hay un pequeño museo de arte religioso y, justo al lado, las monjas van anotando los nombres de los parientes a quienes las personas que lo solicitan desean se les nombre en la función religiosa. A cambio, hacen su agosto con los donativos que les entregan.

Mănăstirea Moldoviţa

Se repiten las pinturas en las paredes exteriores de la iglesia en las que sobresale el color amarillo. Las escenas más reseñables son un Árbol de Jesé y el asedio de Constantinopla.

Mănăstirea Moldoviţa

En un lateral rompen las pinturas dos ventanales ojivales. Paso al interior y nuevamente me desborda el colorido, predominado también aquí el amarillo. Me fijo también en el precioso iconostasio. Al salir, veo un elemento común: el pozo. 

Mănăstirea Moldoviţa

Continuamos nuestro periplo. Transitábamos por una carretera con muchas curvas que poco a poco iban ganado altura. Estábamos viajando por los Cárpatos en dirección al último monasterio que tenemos previsto contemplar ese día.

Los Cárpatos desde Ciumârna

Al culminar la cresta del último puerto, hicimos una parada para admirtar el panorama que se mostraba a nuestro ojos. Nos acercamos hasta una enorme mano en un montículo. Al lado, unos puestos ambulantes vendiendo souvenirs, particularmente huevos pintados.

Esta mano nos saluda

Llegamos al monasterio Sucevita, protegido por un impresionante amurallado y unas vacas paciendo en un verde lujurioso.

Mănăstirea Sucevița

Penetramos y nuevamente quedo sorprendido por la grandiosidad. Parece ser que los altos muros han resguardado mejor las pinturas exteriores. A resaltar el fresco de la "escala de las virtudes" que muestra los treinta pasos que hay que dar para llegar al paraíso.

Mănăstirea Sucevița

Aquí el colorido esencial es el rojo y el verde. En el interior se estaba celebrando una boda por lo que no pude verlo con detenimiento. a pesar de ello, el iconostasio llamó de nuevo mi atención.   Una vez fuera, me entretuve en hacer las últimas fotografías porque la tarde iba cayendo inexorablemente. 

Mănăstirea Sucevița

Los cuatro monasterios que vimos en esa jornada tienen las mismas características: un recinto amurallado de piedra o madera, una iglesia central de estilo moldavo con las paredes exteriores pintadas, un pozo y jardines bien cuidados.

Mănăstirea Sucevița

Las pinturas tienen una temática muy similar, repetitiva, dando la impresión de haber sido realizadas por el mismo artista o por una misma escuela y con un colorido homogéno, aunque en cada uno predomina una tonalidad distinta.

En mi modesta opinión, no tienen nada que ver con los monasterios griegos de Kalambaka. Allí lo primordial es el impresionante espectáculo de su paisaje. Aquí lo extraordinario son sus pinturas exteriores de un colorido excepcional, sorprendetemente bien conservadas. Estos monasterios justifican sobradamente el viaje a Rumanía.

Llegamos a Radauti cuando caía la noche. En esta ocasión, encontramos un bar abierto después de cenar, pero tampoco nos dieron la una y las dos sin estar en la piltra planchando la oreja.

Iglesia de San Jorge en Suceava

No desnudos, sino bien abrigadicos, al amanecer, emprendimos la marcha hacia Suceaga.  Allí vimos la iglesia de San Jorge, cuyas pinturas exteriores, además de ser muy antiguas, se encuentran algo más que deterioradas. Escuchamos la llamada de un fraile a las funciones religiosas mediante el golpeo rítmico de un tablón colgado de unas cadenas. tal como se hace en las iglesias católicas con las campanas. 

Jardines en Varatec

Reanudamos nuestro viaje haciendo un alto en el camino en Varatec para ver su monasterio. Nada que ver con los anteriores. Carece de valor artístico pero, eso sí, hay unos jardines encantadores cuajados de flores, sobre todo rosas, donde reposan los restos de la poetisa Verónica Micle. El día había mejorado ostensiblemente y lucía un sol espléndido.

Pietra Neamt. Iglesia de San Juan Bautista

Aún por la tarde, en la ciudad de Piatra Neamt, que caía de paso, tuvimos ocasión de ver una bonita iglesia, la de San Juan Bautista, en la que también se estaba celebrando una boda. Pasé al interior y, subrepticiamente, logré una instantánea de un icono representando el nacimiento de la Virgen en la que aparece nuestra patrona Santa Ana en la cama. 

Campanario de la iglesia de San Juan Bautista en Pietra Neamt

Esta iglesia posee un campanario exento al otro lado de la plaza junto a un par de museos. Unas telecabinas no cesaban de ascender hacia el monte que cobija la ciudad.  Como diría Cervantes, ya el rubicundo Apolo había hecho mutis por el foro cuando llegamos a Tirgu Mures para pasar la noche y continuar al siguiente día nuestro recorrido por Rumanía.

Amanerce en Radauti después del terremoto

Además de la imagen de estos maravillosos monasterios, me traje otro recuerdo, que nunca habría imaginado, de esa primera noche en Radauti. Hacia las dos de la madrugada, somnoliento, sentí que la cama se deslizaba durante unos segundos, repetidamente hasta tres o cuatro veces. Súbitamente despierto, pensé que se trataba de un terremoto, pero lo deseché pareciéndome inverosímil y volví a dormirme. Por la mañana, confirmaba, con esta noticia en mi móvil, la impresión que yo había tenido:

Bucarest, 24 sep (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,3 en la escala de Richter sacudió esta madrugada el este de Rumanía, sin causar víctimas ni graves daños materiales, informó hoy el Instituto Nacional Rumano de Física de Tierra.El seísmo, que tuvo lugar a las 02.11 hora local (23.11 GMT de ayer) en la región de Vrancea a una profundidad de 91,6 kilómetros, también se sintió con fuerza en Moldavia y Bulgaria.

En los dominios de Drácula

Tras unos días de viaje, entramos en Transilvania por el impresionante desfiladero de Bicaz, entre ingentes rocas que vigilaban nuestro paso, en dirección de Tirgu Mures, lugar donde hicimos noche. De allí, por la mañana, después de la costumbrada visita para conocer la ciudad, partimos hacia Brasov. En la cercana Sighisoara hicimos un alto en el camino para pasar unas horas en el lugar donde nació y residió Vlad Dracul, conocido como Vlad el Empalador (Vlad Tepes en rumano).

Calle de Sighisoara

Quedé subyugado por esta encantadora villa medieval. Ascendimos a la ciudadela y, penetrando bajo el arco de la Torre del Reloj, hicimos un recorrido por ese entorno maravilloso con tranquilidad, disfrutado cada instante.

Torre del reloj en Sighisoara

Junto al ayuntamiento, nos topamos con un busto del personaje más relevante de la ciudad, Vlad Tepes, un gran luchador en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y al resto de Europa, y que también fue famoso por su manera bárbara forma de castigar a los enemigos y traidores. Actualmente es considerado un héroe nacional.

Vlad Tepes 

En una de las terrazas de la acogedora placita de la ciudadela, rodeados de casas con un colorido sorprendente, nos sentamos para saborear un buen Feteasca Alba, un vino blanco muy apreciado con un excelente sabor afrutado.

En esta casa vivió entre 1431-1435 el príncipe rumano Vlad Dracul, hijo de Mircea el Viejo

Poco después fuimos a comer en otro lugar emblemático, en el restaurante que dicen fue la casa donde vivió Vlad Dracul, figura en la que se basó Bram Stoker para crear el novelesco personaje de Drácula, con el que poco tiene que ver. Tuvimos tiempo suficiente para recorrer las pintorescas callejuelas y sumergirnos en su ambiente medieval. Después de una estancia sumamente agradable nos encaminamos hacia Brasov.

Vista del casco histórico de Brasov

Llegamos a una buena hora para darnos una vuelta y ver exterior de la Iglesia Negra. Continuamos el paseo por la plaza Sfatului, donde se encuentra el ayuntamiento viejo, y deambulamos expectantes por la comercial y turística calle Republicii, en la que pululan las señoras en busca de los productos milagrosos de la doctora Aslan. A estos dos sitios volveríamos después de cenar para tomarnos unas copas en Festival 39, una cervecería-cafetería-restaurante con el ambiente placentero de un café de los años treinta.

Ambiente de la calle Republicii de Brasov

La mañana siguiente pusimos rumbo a Bran para conocer su famoso castillo. En la población reinaba el caos habitual de un lugar turístico multitudinario. Puestos de todas clases, unos con productos típicos, especialmente quesos, y otros con una abigarrada multitud de objetos diversos marcados con la efigie del vampiro Drácula o de Vlad el Empalador. Camisetas, gorras, tazas, bolígrafos, libretas, máscaras etc. Por supuesto, caímos en la tentación y adquirimos alguna cosilla para los nietos, además del consiguiente dedal para incrementar la colección. También probamos, para acompañar a unas pastas, un vino dulce muy caliente. Estaba bueno y nos templó el cuerpo.

Castillop de Bran

En realidad, en esta fortaleza, que emerge de una roca y que nunca cumplió su misión defensiva de frontera entre Valaquia y Transilvania, jamás estuvo el conde Drácula. Pero, cosas de la literatura de ficción, Abraham (Bram) Stoker utilizó su imagen para situar en él a su también ficticio personaje de Drácula, cuyo parecido con Vlad Tepes es pura coincidencia.

El parque del castillo

Al castillo, rodeado de un bonito parque, se accede por una corta pero empinada cuesta en la falda de la montaña. La roca donde se asienta la fortaleza está unida a esta montaña por una especie de istmo, en el que se encuentra la entrada. Fue residencia real y por tanto reformado, aunque sin perder su aspecto de fortaleza.

Uno de los dormitorios

El interior, que nunca fue tétrico, está lleno de muebles y objetos históricos sin relación alguna con el vampiro. Dado que era por la mañana y el sol, aunque tímidamente, estaba presente, no pudimos ver a la celebridad objeto de tanta expectación. Estaría durmiendo su siesta diurna, dentro de su féretro, en alguna galería perdida del castillo.

Otra de las habitaciones

Presumiblemente, Bram Stoker ideó el carácter del conde Drácula basándose en aspectos del personaje real de Vlad Dracul, y usó Bran como modelo para describir el castillo de este vampiro.

Patio del castillo

Desde una galería del castillo

Su imagen ha sido utilizada en múltiples ocasiones por el cine y es conocido como «Castillo de Drácula», pero los propietarios actuales y las autoridades insisten en rechazar el mito de Drácula, y prohíben explotar el castillo como parque temático sobre este personaje. No obstante, la economía local, como entra dentro de la lógica crematística, ha aprovechado las circunstancias para impulsar el turismo.

Iglesia Negra de Brasov

Por la tarde, retornamos a Brasov y, para conocer mejor la población, hicimos un recorrido por los lugares más importantes de uno de los centros económicos de Transilvania que vive del turismo rural y de montaña. Una ciudad medieval preciosa arropada por los Cárpatos, con bosques que lamen sus extrarradios. 

Fortaleza de Brasov

Más tarde, asistimos a un concierto de cinco órganos en el interior de la Iglesia Negra. Dicho sea de paso, la música que se interpretó allí me resultó un tanto extraña.  Después de cenar, nos encaminamos de nuevo en la cervecería Festival 39, que tanto nos había gustado la noche anterior, y nos aposentamos cómodamente para degustar unos chupitos de tiuca, el aguardiente de ciruelas típico del país.

Naturalmente, como no podía ser de otra manera, el libro que he leído, después de este viaje por Rumanía, es la dichosa novela Drácula, de Bram Stoker.

Y llegó la cordura

¡Por fin! Desconozco si las dos agrupaciones se pusieron de acuerdo o bien cada una por su cuenta decidió celebrar el ágape en distinta fecha e imperó la cordura. Esta solución siempre me pareció la más adecuada: iniciar el viernes una semana dedicada a la Boina y a la Elástica con el pregón del homenaje conjunto a ambas prendas tudelanas; el viernes primero  celebrar la cena de la boina y el último la de la Elástica. De esta manera nadie tiene que optar por una o por otra. Todavía se podría mejorar manteniendo la oferta de los bares, vino y chistorra, durante toda la semana. 

Oportuno como de costumbre, a la vuelta de mi viaje a Barcelona, me despisté y se me pasó acudir a escuchar el sexto pregón que este año pronunciaba José Luis Zardoya Molinos, con quien mantengo una buena relación desde que era el letrado asesor de la entidad bancaria en la que yo prestaba mis servicios, en aquellos tiempos en que los asuntos de reclamación de deudas se dilucidaban en las oficinas locales.

Pepe Zardoya ya fue pregonero del Volatín el año 2013, en aquella malhadada ocasión en que la policía foral interpuso una desafortunada querella por una interpretación sesgada de su alocución. Naturalmente la querella fue archivada por el juez que no vio ningún fundamento en ella. Me alegro, por tanto, de su designación para este evento y lamento no haberle podido acompañar, no solo en el pregón, sino también a la hora del yantar.

Para resarcirme de este imperdonable olvido, el próximo viernes acudiré a la cena de la Elástica, durante la cual se rendirá homenaje al Banco de Alimentos de Tudela. Allí daremos cuenta de las tradicionales sopas de ajo y demás viandas que las acompañan.

Pepe Zardoya me ha facilitado amablemente el texto de su discurso que esta vez ha desarrollado mediante unas quintillas que a continuación reproduzco:

VI PREGÓN DE LA BOINA Y LA ELÁSTICA TUDELANAS

Amigas y amigos todos
que habéis venido a escuchar
lo que cuente el pregonero,
¡veremos si está certero!
hasta la hora de cenar.

Precedido por poetas,
escritores y un juglar,
unas palabras me piden,
en verso libre o que rimen,
y que paso a recitar.

Es homenaje a la boina
y a la elástica, por igual,
hermosas y diferentes,
que llevamos los presentes
en esta noche otoñal.

Aquí en la Plaza San Jaime
de recuerdos sin final,
con el kiosko, tiendas, bares,
y al fondo de estos lugares,
el Palacio Decanal.

Adosado a un monumento
del gótico principal,
el Claustro, Puerta del Juicio,
¡que se cuide sin prejuicio!,
de la insigne Catedral.

Calles, plazas y rincones,
acervo patrimonial,
llenas de gentes cristianas,
judías y musulmanas.
Historia intemporal.

Casi cuatrocientos años
las tres religiones, verdad,
conviviendo con altura,
creando riqueza y cultura,
legadas a la ciudad.

Hablando ya de la boina,
en Tudela no nació.
En una figura fue hallada,
dos mil años, casi nada,
cuya cabeza cubrió.

En la etapa musulmana
no la he podido encontrar,
ni Muza, del Ebro Rey,
ni el Ciego, Poeta de ley,
boina pudieron llevar.

Nuestros ilustres judíos
de renombre y de postín,
tampoco boina llevaban,
pues kipá es lo que portaban
Jehuda y Benjamín.

En varios siglos cristianos,
ni aun buscando con tesón.
No llevan boina los reyes,
ni obligaba con sus leyes
el Dean de Villalón.

Tiene distintos colores
y formas de colocar:
policía, parisina,
carlista y campesina,
y boina del militar.

La llevó Pío Baroja,
Martín Lutero y su fe,
Pablo Neruda el poeta,
y un mito en este planeta,
Ernesto Guevara, el Ché,

En Navarra gusta negra,
y sirve con ilusión
a celebrar la victoria,
ya justa o bien notoria:
¡Txapela del campeón!

La elástica es una prenda
de suma utilidad,
es chaqueta y es abrigo,
muy elegante ya os digo,
con lana de calidad.

Recuperemos la elástica,
es seña de identidad,
como el balón encalado
o un líquido ya esbafado,
hablamos en vecindad.

Ya se perdió la mandarra,
y hasta el agua de ruciar;
nos queda la revoltosa,
y la expresión tan curiosa
cuando digo “regalar”.

Los versos van terminando,
pregunto y ya pongo fin:
¿sería suerte fantástica
vestir con boina y elástica,
al querido Volatín?

Pepe Zardoya
18 de noviembre de 2016
  

Medellín

Después de unos cuantos años, mi mujer y yo hemos tornado a Medellín, localidad extremeña, cercana a Don Benito y Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz. En aquel entonces, un caluroso día de agosto, paramos a comer a la vuelta de Mérida, donde habíamos asistido en su teatro a una representación de la tragedia griega Medea, de Eurípides. Lo hicimos en un chiringuito de las playas del río Guadiana, en la margen izquierda aguas abajo, y poco vimos del pueblo entonces. También en esta ocasión nos acercamos a esta población para comer. De igual manera, a pesar de encontrarnos a finales de octubre, hacía calor. Al cruzar su hermoso puente del siglo XVII, custodiado desde las alturas por una imponente fortificación, no pude evitar dirigir mi mirada hacia nuestra derecha, al lugar donde habíamos repuesto fuerzas en aquella ocasión. El tinglado veraniego había desaparecido por completo.

El pueblo semi-desierto

Haciendo tiempo antes de la hora del yantar, estacioné el coche y dimos un paseo por el pueblo. Lo encontramos desangelado, como sin vida; apenas nos cruzamos con cuatro viandantes.

El monumento a Hernán Cortés y el castillo desde el Ayuntamiento

En la plaza del Ayuntamiento, en un florido paseo, se encuentra el monumento a Hernán Cortés. Al fondo, sobre un cerro, se divisa el castillo, vetusto vigía de la ciudad y del puente sobre el Guadiana.

Iglesia de Santa Cecilia

Seguimos el paseo por las desiertas calles hasta toparnos con la mole compacta de la iglesia de Santa Cecilia. De los siglos XVI al XVII y estilo gótico, con connotaciones clasicistas, parece querer continuar hasta la torre su nave parcialmente derruida. A pesar de ser la iglesia parroquial, no pudimos pasar al interior por encontrarse cerrada.

El Castillo

Ya en el restaurante, la persona que nos estaba atendiendo nos preguntó de dónde veníamos. De Navarra, contestamos. Pues habéis elegido un mal día. Es lunes, añadió, el castillo y el teatro están cerrados por descanso semanal y, además, el acceso principal está clausurado por un desprendimiento en la muralla que no ha sido reparado todavía. En la actualidad, la entrada está por un lateral habilitado al efecto. Al ver nuestro gesto de contrariedad, comentó que la gente traspasaba la valla que cierra el paso y que, con un poco de cuidado, se podía ver algo de la fortaleza.

Iglesia de San Martín

Después de comer nos acercamos hacia el castillo y aparcamos junto a la hermosa iglesia románica de San Martín, del siglo XII, erigida sobre un templo dedicado a Plutón y donde se encuentra la pila bautismal en que se cristianó a Hernán Cortés, según reza un rótulo adosado.

Entrada al castillo

Continuamos a pié por un camino bien empedrado, con una pendiente llevadera. No tuvimos ninguna dificultad para traspasar la valla y vimos que efectivamente había un lienzo de la muralla derruido que tampoco revestía peligro aparente. 

Teatro romano e iglesia de Santiago

Traspasamos un arco de medio punto y, a través de la reja de entrada, atisbamos el interior sin poder apreciar nada relevante.   Desde allí pudimos contemplar a nuestros pies, junto a la iglesia de Santiago, el teatro romano, abierto al público apenas hace tres años, y una esplendida panorámica de la vega del Guadiana.

El castillo y la entrada al teatro

Nos tuvimos que conformar con verlo desde el exterior. En nuestro descenso hacia la mencionada iglesia observamos las entradas a los graderíos. El templo, con un ábside románico de medio tambor, ocupa parte de la escena. Su interior alberga el Centro de interpretación de Medellín. Continuamos caminado, un tanto alejados de la muralla, dando la vuelta a la imponente fortificación. Otra preciosa vista de un verde Guadiana y su puente. En la orilla opuesta, sobre otros cerros unas urbanizaciones y un restaurante asomado al valle.

Puente de los Austrias sobre el Guadiana

Descendimos y nos encaminamos al puente. Caminamos por su calzada, de unos cinco metros de anchura subiendo la suave pendiente que nos lleva al centro y que desciende hacia la otra orilla. En la mitad del trazado un pequeño templete con tres hornacinas, una inscripción y el escudo de los Austrias que da fe de su construcción. El primitivo romano, próximo al actual, aprovechado por visigodos, musulmanes y cristianos resistió el embate de las aguas hasta principios del siglo XVI, fue sustituido por otro que duró veintiocho años y el actual, llamado de los Austrias, data de 1630, reinando Felipe IV, tiene veinte ojos, ocho menos que el primitivo romano y su longitud es de unos cuatrocientos metros.

El castillo desde el camino al teatro

Desde el pretil, constatamos el problema actual del río Guadiana, del que ya habíamos escuchado algo: el camalote.   Se trata de un jazmín de agua, una planta invasora, procedente del Amazonas, que se propaga rápidamente y muy difícil, por no decir imposible de erradicar. Un manto verde cubría una amplia zona de río y en algunos lugares el agua parecía desaparecer como en sus famosos Ojos. Esta es la causa de la desaparición de los chiringuitos y la inutilización de la playa fluvial para el ocio, con el consiguiente perjuicio económico para la población. No quisiera ver nuestro Ebro convertido en una alfombra verde como esa. Para aquellos que quieran conocer con más amplitud este problema les dirijo al artículo publicado en 2015 en eldiario.es.

El camalote en el Guadiana

Era hora de volver ya a Cáceres y, desde el mismo puente, antes de tomar las de villadiego, dirigimos nuestra vista por última vez al conjunto de este pueblo pacense que tuvo una enorme importancia no sólo en época romana, a pesar de la cercana influencia de Emérita Augusta, la actual Mérida, sino en épocas posteriores como lo atestiguan el puente, el castillo, el teatro romano y las iglesias de Santa Cecilia, San Martín y Santiago. Amén de ser la cuna del conquistador de Méjico Hernán Cortes.