Monasterios en el aire

Panel de las Meteoras con Kastraki (izda.) y Kalambaka (dcha.)

"La Aurora, de azafranado velo, se levantaba de la corriente del Océano para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando..."

Bueno, aunque esta entrada trate sobre Grecia, dejemos en paz a Homero con su canto XIX de la Ilíada. Yo diré sencillamente que, en Kalambaka, aquel domingo de setiembre en que se celebraban las elecciones griegas, amaneció un día cojonudo. En la soleada mañana pudimos contemplar los enormes farallones que respaldaban nuestro hotel; porque la noche anterior, ya se sabe que a esa hora todos los gatos son pardos, apenas apreciamos unas tenues luces en las alturas, mientras dábamos buena cuenta de unos gin tonics, al amparo de las estrellas, en una de las numerosas terrazas de la población. 

Formaciones rocosas de Meteora

No tardó nuestro autobús en estar a punto para emprender un recorrido por uno de esos lugares mágicos y placenteros que hacen que un viaje merezca la pena. A eso habíamos venido y estábamos dispuestos: a disfrutar de los Μετέωρα Μοναστήρια. En román paladino: monasterios suspendidos del cielo o en el aire o monasterios arriba del cielo; causantes del título de esta entrada. Ya, ya sé que el dicho habitual es aquello de "castillos en el aire", cuyo significado es el de que algo no tiene bases sólidas para sostenerse.

Grandes peñascos enhiestos

Sin embargo, estos cenobios sí que tienen unas fuertes bases de formas fálicas que se afincan en el terreno como flechas lanzadas por Zeus desde las alturas. Un secreto, muy bien guardado, de la vieja Europa en el país cuna de la civilización occidental.

Desde la carretera ascendente

Dejamos atrás Kalambaka o Kalampaka, de ambas maneras se la nombra, atravesamos una pequeña población llamada Kastraki, en la falda de los grandes peñascos y enfilamos la carretera hacia los monasterios. Están habitados desde el siglo XIV y se ubican en alturas superiores a los seiscientos metros. En la actualidad, diecisiete se encuentran en ruinas y seis en uso, cinco masculinos y uno femenino. Un recorrido de unos diecisiete kilómetros permite dar la vuelta a todos ellos.

Otra vista del valle

Conforme vamos ascendiendo, podemos apercibirnos de la constitución del valle de Meteora, formado por la desaparición del gran río que encontró, hace miles de años, otra salida al mar Egeo. 

Grandes menhires naturales

La erosión y los hundimientos por terremotos formaron uno de los paisajes más increíbles del planeta, con berroqueñas montañas grises, modeladas caprichosamente por la naturaleza, como gigantescos menhires en medio de la llanura de Tesalia.

El primer monasterio que vimos

Hicimos un alto en un descansillo de la carretera para contemplar y fotografiar el primero de estos monasterios, amenazadoramente colgado en las rocas. Incredulidad de  los viajeros ante este adelanto de lo que nos esperaba a partir de entonces.

La segunda parada debajo de otro monasterio

Más adelante hicimos otra parada debajo de otro de estos conventos con una panorámica espectacular del que más adelante íbamos a visitar. Hice mi composición del lugar y me propuse fotografiar este sitio desde la posición inversa, es decir, desde el monasterio que veíamos allá en las alturas.

En la peña central, en lo más alto, Varlaam

Continuamos la ascensión y, tras unos pocos kilómetros, llegamos a un espacioso aparcamiento. Descendimos del autocar y nos dirigimos hacia la entrada del Monasterio de Varlaam, paso obligado para el de Gran Meteora, consagrado a Todos los Santos. Después de subir empinadas escaleras incrustadas en la roca y un par de puentes sorteando el abismo, arribamos a la entrada propiamente dicha. 

Acceso al monasterio de Varlaam

Los hombres no tuvimos problemas, advertidos, todos llevábamos pantalones largos. Las señoras debieron cubrirse, aunque llevaban pantalones, con una especie de pareos que allí mismo les facilitaron, quizás para no soliviantar la libido de los castos monjes.

Monasterio de Varlaam 

Solventado el problema de las féminas, accedimos a una plaza central, en uno de cuyos lados estaban realizando la reconstrucción de una zona, y de allí pasamos a una especie de atrio, con unos grandes frescos en el frente, y de éste a la iglesia ortodoxa de estilo bizantino, con pinturas murales impresionantes, muy vistosas a pesar de la escasa luz del interior.

Interior de la iglesia de Varlaam

La recorrimos concienzudamente deteniéndonos en cada rincón. En un habitáculo se muestra un enorme tonel. Deambulamos por varias dependencias más hasta llegar a una abierta al precipicio, protegida por barandas de madera.

Por aquí se descolgalba la cesta

Allí se encontraba el arcaico mecanismo que hacía funcionar la polea que subía y bajaba la cesta para el acceso al monasterio cuando todavía no existían las escaleras y puentes que nosotros habíamos utilizado.

La fotografía que me había propuesto hacer

El monasterio está muy restaurado, quizás demasiado y su aspecto impone ya que en él se ha llevado al límite el aprovechamiento del terreno. Está literalmente al borde de la roca y la panorámica desde esta fortaleza inexpugnable es impresionante. No me conformé con la fotografía que me había propuesto e hice unas cuantas más. El paisaje lo merecía.

Otro de los monasterios  en una situación inverosímil

Continuamos por la carretera que bordeaba los grandes roquedales. Realizamos una nueva parada en plena cuesta para gozar de unas panorámicas espectaculares con Kalambaka en el fondo del valle, entre dos peñascos, uno de ellos culminado inverosímilmente por otro monasterio. La cámara fotográfica echaba humo.

Kalambaka en el valle

Llegamos al final de la carretera donde se encontraban estacionados varios autobuses y turismos. Un rótulo nos indicó que estábamos ante el Monasterio de San Esteban, sito sobre un acantilado desprendido de la meseta del aparcamiento, separado por una quebrada, que tuvimos que salvar mediante un puente, con arco de medio punto, que unía ambos lados.

Interior de San Esteban

La entrada estaba formada por un pequeño túnel y, junto a éste, de nuevo, el equipamiento obligatorio para las señoras. Esta vez fueron faldas largas, oscuras, con ondas de rayas claras. No les sentaban tan mal.

Interior de una capilla

Una vez en el interior, comprobamos que todo era espacioso, muy bien cuidado, alegre, con muchas flores que brillaban con intensidad ante los rayos del sol. Un paso más estrecho, entre el ábside de la iglesia y otra capilla, daba acceso a un nuevo espacio abierto con más jardines, otra capillita con frescos de vivos colores, una hornacina con un icono de arcángel San Gabriel y, al frente, un murete blanco de escasa altura que protege del precipicio.

Valle del Peneo

Nos acercamos, asomamos la cabeza y a mí me invadió el cosquilleo del vértigo. En el fondo, un diminuto Kalambaka, con la rojiza cubierta de su caserío, abría las puertas al hermoso valle del río Pinio.

Todo limpio y florido

Nos demoramos disfrutando del panorama, del colorido de la vegetación, de la armonía de las diversas edificaciones y de la tranquilidad. Se respiraba paz, a pesar de los numerosos visitantes.

De paseo hacia nuestro autocar, me entretuve en captar el  paisaje grandioso que dejábamos atrás: las rocas, el monasterio, la población en la profundidad del valle, las verdes montañas... ¡Todo un espectáculo!

San Esteban y Kalambaka

Camino del restaurante nos detuvimos en un establecimiento en el que pudimos adquirir toda clase de objetos típicos griegos y del lugar. En el restorán, al pie de los grandes peñascos, nos pusieron ensalada, tomates rellenos y cordero con salsa de limón, completado con helado de postre. Como en cualquier casa de comidas española. Aún tuvimos tiempo, antes de subir al autobús, para tomar alguno de los variados mocas del país, al gusto de cada uno: café, café gala, café micro gala o café frappé. Unos chupitos de ouzo completaron el ágape, y... ¡en marcha!

La plaza Sintagma con el parlamento al fondo

Varias horas, alguna de ellas dormitando, nos situaron de nuevo en Atenas, después de que Helios se refugiara tras el monte Parnaso. Una vez cenados, salimos a dar una vuelta por la ciudad. En la Plaza Sintagma, su centro neurálgico, todavía permanecían en funcionamiento dos grandes paneles electrónicos donde se daba información del resultado de las elecciones, la victoria de Tsipras y las valoraciones de los diversos líderes políticos.

Cambio de guardia de los evzones

Nosotros, dado que el griego no era nuestro fuerte, nos inclinamos por saborear unos refrescos y alguna Mythos, la cerveza rubia del país, en una cervecería de la plaza, mientras, cercanos, los evzones cumplían su obligación montando guardia ante el parlamento griego. 

Villa Javier

El pasado lunes asistí a la presentación de la obra Guiso de Musas, El libro de Villa Javier, en el salón de actos del colegio de los Jesuitas de Tudela, al que he prestado mi modesta colaboración con un microrrelato. 

Acto de presentación de Guiso de Musas

Villa Javier es una iniciativa de la Fundación Tudela comparte, que pretende poner en marcha, el primer semestre del próximo año, un proyecto de alimentación social en el que se atenderá a personas en situación de exclusión. El objetivo, según la Fundación, es iniciar con este proyecto un trabajo más amplio que permita su reinserción social.

Este servicio de alimentación facilitará a las familias una cesta básica para que puedan cocinar los alimentos en sus propios domicilios, también habrá comida preparada para llevar y un comedor para atender a las personas que por su situación así lo precisen.

Nada más conocerlo, me pareció un magnífico proyecto. Ante ello, indagué los propósitos de los componentes de la Fundación Tudela comparte. Ellos mismos se definen de esta forma:

"Somos un grupo plural de personas que pertenecemos a diferentes ámbitos sociales, laborales e ideológicos. Pero nos une, por un lado, cierta experiencia en distintas actividades de tipo social, ya sean asociaciones, colectivos o plataformas y, por otro, el interés común de aportar nuestro esfuerzo para impulsar una entidad que, centrada en ayudar a los sectores más desfavorecidos, se sume y coordine con las que ya vienen trabajando contra la pobreza y las desigualdades."

Una buena forma de colaborar con este plan es hacerse socio y aportar la cantidad que uno desee para el mantenimiento del mismo. Según se desprende del formulario de inscripción, la cantidad mínima a aportar es de veinte euros anuales, trimestrales o mensuales. Para aquellos que no quieran comprometerse a estas ayudas regulares, existe la opción de hacer donativos puntuales mediante el ingreso de cualquier cantidad en la cuenta abierta en La Caixa.

También se precisan voluntarios para atender las diversas necesidades de este proyecto, por lo que el abanico de posibilidades para contribuir a su funcionamiento es muy amplio.

El importe casi íntegro de la recaudación conseguida con la venta del libro Guiso de Musas irá a parar a la financiación de este comedor social. Las librerías de Tudela Letras a la taza, Julio Mazo, El Cole, Santos Ochoa y AMIMET tienen ejemplares a disposición de quienes quieran colaborar adquiriéndolo al módico precio de siete euros.

Portada del libro

Permitidme invitar, especialmente a aquellos que, como yo, son escépticos ante las actuaciones de ciertas oenegés, a la colaboración en este plan, centrado en ayudar a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, porque, día a día, podemos comprobar el avance de las obras y ver que nuestros donativos alcanzan los fines propuestos. 

El correo electrónico de Villa Javier es:   villajaviertudela@gmail.com

Tiene su domicilio en:  Calle San Francisco Javier, número 2 
                                31500 Tudela (Navarra)

Colaboremos, de una forma u otra, en la medida de nuestras posibilidades, todos aquellos que podamos porque, como dice el slogan de Villa Javier: ¡Somos lo que hacemos! 

¿A dónde la empatía?

Sentimos este mar Mediterráneo,
compendio de culturas milenarias,
campo abonado para las pateras
preñadas de sufridas gentes, víctimas
de ese miedo ancestral que pertenece
a los pueblos hambrientos de esperanza,
deseando cruzar las sugestivas
aguas en busca de un mejor estatus
para ellos y sus hijos escuálidos.
Y no siempre consiguen traspasar
esa húmeda línea que divide
el codiciado cielo de su infierno,
donde han dejado anhelos, ilusiones
y vidas, mientras nuestra vieja Europa
mira para otro lado, sin tener
en cuenta que formamos todos parte
inseparable del diverso género
humano, del que se muestra distante,
carente de empatía, temerosa,
mirándose el ombligo acojonada.

Felipe Tajafuerte

2015

En el ombligo del mundo

Maqueta de Delfos

Viajamos desde Madrid en un avión de Aegean Airlines, donde nos sirvieron la poco apetitosa comida que se facilita en los vuelos. Poco después, aterrizamos en el eropuerto de Eleftherios Venicelo  y, a través de la autopista Attiki Odos, nos plantamos en Atenas, en el hotel situado junto a la Plaza Karaiskaki. Esa misma tarde, antes de la cena, tomamos unas cervezas en el barrio de Plaka, viendo pasar una manifestación en la que marchaban hermanados componentes de la coalición griega SYRIZA, que lidera Tsipras, y del partido español Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, había viajado en el mismo avión que nosotros.

El Partenón desde la terraza del hotel

Por la noche, después de cenar, disfrutamos, desde la terraza del hotel, en compañía de unos gin tonics, de unas vistas increíbles de la Acrópolis con el Partenón iluminado.

Al fondo, el Parnaso

A la mañana del día siguiente,  con un día diáfano y luminoso, iniciamos nuestro periplo en dirección a Delfos. Fuimos dejando atrás el monte Parnaso y la llanura de Maratón, atravesando algunos pueblos turísticos, internándonos en la orografía montañosa de la Fócida hasta llegar a ese sitio maravilloso, donde las leyendas juegan al escondite con la naturaleza.

Museo Arqueológico de Delfos

Allí se encuentra el santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, que era considerado en el mundo griego como el centro del universo. Iniciamos la visita al Museo Arqueológico, en cuyo interior pudimos admirar unos cuantos frisos, amén de una colección impresionante de esculturas.

Detalle de uno de los frisos

Entre ellas se encuentran la estatua de Antinoo, el bello amante de Adriano, la Esfinge de los Naxios, los Gemelos de Argos, las Danzarinas y el Auriga de Delfos. También examinamos la copia del ónfalos u ombligo del mundo, que representaba la piedra que depositó Zeus en Delfos, el centro de la tierra, según uno de los cantos de Píndaro.

El Auriga de Delfos

Salimos al exterior e hicimos un recorrido por el gran espacio del santuario, en el que cada piedra nos hablaba de la extensa mitología griega.  El paseo era un tanto exigente por lo empinado de los desniveles.

El terreno es abrupto

Fuimos pasando por los diversos tesoros que eran unas pequeñas capillas con exvotos. Llama la atención sobre todos ellos el reconstruido de los atenienses.

Tesoro de los Atenienses

Mientras descansaba del esfuerzo, contemplé el espléndido panorama montañoso de la Fócida, desde lo alto del graderío del teatro, al pie de los picos Frediales. Se acercaba la hora de la pitanza sin que la pitonisa diera señales de vida para interpretarnos el oráculo de los dioses. Con toda seguridad, había marchado para Atenas con el fin de aclarar al resto de los mortales el resultado de las elecciones que iban a tener lugar al día siguiente.

Graderío del teatro

En el mismo pueblo de Delfos, comimos en un restaurante típico griego, en el que degustamos unos excelentes platos tradicionales, además de los populares loukoumades, una especie de buñuelos o bollos con miel.

El teatro y las montañas de La Fócida

Continuamos nuestro viaje a través de Grecia Central hasta llegar a la región de Tesalia. Era ya la hora del crepúsculo cuando hacíamos nuestra entrada en Kalambaka, a los pies de Las Meteoras, donde íbamos a pernoctar. Después de la cena, salimos a dar un paseo por las animadas calles de la turística población, aprovechando para comprar algún souvenir y descansar de largo viaje en una de las numerosas terrazas, disfrutando de una  agradable noche del otoño recién estrenado.

Kalambaka desde San Esteban, en Meteora

Los brazos de Morfeo nos reclamaban insistentemente y no era cuestión de defraudarlo porque al día siguiente nos esperaba otra dura jornada de viaje, una vez visitados los monasterios de Meteora. Pero esto ya es otra cuestión que trataré en otro momento. ¡Buenas noches!